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TÉCNICA DE ENTELAGEM COM DOPE

A entelagem com dope requer além de paciência, alguns cuidados, pois é o acabamento do modelo que está em jogo e a aparência final vai depender desse estágio de montagem.

Essa parte da construção de modelos requer uma certa experiência. No entanto, com algumas dicas e um pouco de paciência é possível, até para os iniciantes, fazer um trabalho muito bom. 

Dividimos o processo de entelagem em 5 partes, a fim de melhor compreensão:

-            Preparação da superfície

-            Aplicação da base

-            Entelagem

-            Preparação para pintura

-            Acabamento

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em um ambiente de trabalho bem arejado e iluminado, e antes de darmos início ao processo de preparação de superfície, é necessário assegurar que o modelo esteja preparado para a entelagem. Adicione cantoneiras e reforços nas partes mais fracas do modelo como por exemplo nas pontas de asas, cantos dos estabilizadores, do leme e do profundor, nas quinas e junções da fuselagem e todas as partes que julgar necessário. Isso irá prevenir o empeno da madeira em função das tensões que serão submetidos pela entelagem.

Com lixa #150 para madeira, de preferência a Free_cut da 3M ou No-Fil da Norton, lixe todas as partes cuidadosamente para deixar a superfície bem lisa e eliminar todos os acúmulos de cola. 

Aplique agora uma camada bem fina de Dope diluído com Thinner a 50%. Seja rápido sem perder o capricho, o thinner evapora rápido e o Dope pode empelotar em algum ponto.

Após a secagem (+/- 1 hora) lixar com lixa #220 para obter um pré-acabamento superficial e remover as farpas de madeira levantadas com a primeira demão de dope.

APLICAÇÃO DA BASE

Agora a coisa começa a ficar boa: aplique pelo menos 05 (isso mesmo, cinco!) demãos finas de dope puro na área que receberá a entelagem. Aguarde no mínimo 30 minutos de intervalo entre cada demão, se o dia estiver quente e seco. Para dias frios e úmidos, este tempo deverá ser maior.

Passe o dope por toda superfície que terá contato com o papel ou tecido de cobertura. Não se esqueça das nervuras e longarinas, nem de avançar o suficiente nas  áreas chapeadas, para que o material tenha uma boa aderência. Se o Modelo for elétrico ou houver preocupação com o peso final do conjunto, aplique somente no contorno, deixando as nervuras e longarinas livres.

Aguarde agora a secagem da  última camada, com um tempo duas vezes maior do que os intervalos entre as demãos.

ENTELAGEM

A seleção e preparação do papel ou tecido é a próxima etapa.

PAPEL: Como  regra, procure utilizar somente papel de seda do tipo japonês que é vendido em lojas de modelismo. Papel de seda comum, apesar de uma maior variedade de cores, é menos resistente e fatalmente desbotará de maneira irregular  quando o dope for  aplicado. Claro que não será problema se o modelo receber uma pintura posterior, mas para modelos como os elétricos onde o papel e dope já são o acabamento final, a coisa complica. O lado brilhante do papel é o que ficará exposto.

Uma outra excelente opção é utilizar o Silkspan, um tipo de papel formado por longas fibras de celulose ou compostos que conferem maior resistência ao material. Um pouquinho mais pesado que o papel de seda, mas vale a pena por sua resistência e acabamento final.

Nos dois casos acima, procure orientar as fibras do papel , de modo a não provocar um empenamento na estrutura, principalmente nas asas, pois esta orientação  determina qual é a dimensão do papel que esticará mais quando é pulverizada a água sobre o mesmo. No Silkspan normalmente as fibras estão dispostas de maneira aleatória, mas uniforme, o que evita distorções ou tensões diferentes durante a secagem. Para identificar facilmente qual é o sentido das fibras,  coloque o papel contra a luz, dá para ver os pequenos riscos como se fossem veios de madeira.

NYLON: No caso de haver escolhido entelar com tecido tipo nylon ou outro material similar como por exemplo a organza, procure sempre aqueles mais leves de fio mais fino e com a estrutura a mais fechada possível. Estruturas abertas com aparência de peneira farão com que seja necessário aplicar muito mais dope para fechar a porosidade, aumentando assim o peso do modelo, além de prejudicar no acabamento final.  Sempre oriente a malha (trama x urdume) de maneira que estejam a 45° de inclinação com relação às longarinas e nervuras. Isso evita empenamentos e confere maior resistência.

Voltando ao processo de entelagem: Após a secagem da última demão da camada base, o Nylon, Silkspan, Papel Japonês, ou qualquer outro material que permita a entelagem com dope (o processo é o mesmo para todos), já devidamente cortado na medida aproximada da área a ser entelada, com certa margem para manipulação,  deverá ser fixado na superfície o mais esticado possível. Prenda-o com alfinetes. Muito cuidado nessa etapa, pois é fundamental para um acabamento perfeito.

Vale lembrar que para evitar o arrasto e esconder as emendas é recomendável começar a entelagem de baixo para cima e da cauda para a proa do modelo.

Uma vez tudo no seu devido lugar, aplique com um pincel de cerdas firmes mas relativamente suaves, thinner puro sobre o tecido ou papel somente na área em que o dope foi aplicado. Em outras palavras, aplique o thinner aonde o papel ou tecido tenha contato com a madeira.  Cuidado, não deixe escorrer pois pode prejudicar a colagem do modelo. O thinner irá “dissolver” o Dope anteriormente aplicado, fazendo com que penetre nos poros do tecido ou papel para adesão;

Após alguns minutos de secagem, pulverize água em pequenas proporções apenas para apenas umedecer o papel e deixe secar à temperatura ambiente. Fique atento à secagem e dê uma atenção especial às  asas e estabilizadores, com a evaporação o papel começará a esticar muito rápido e isso pode causar algum pequeno empeno, para evitar esse tipo de coisa basta torcer a superfície no sentido contrário ao empeno antes da água secar por completo. Nunca tente utilizar secadores de ar quente ou deixar exposta ao sol a superfície em que a água foi pulverizada, isso pode fazer o papel esticar demasiadamente e o empeno será inevitável.

Depois de totalmente seca a água, poderá agora aplicar uma ou mais camadas finas de dope por TODA a superfície entelada, de maneira a fechar toda a porosidade do material, deixando-o apto para receber a pintura;

PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Após a secagem total do dope, 48h no mínimo, e haver conferido que não houve empenamento estrutural, podemos iniciar o processo de preparação para o acabamento final.

Se for pintar o modelo, lixe com suavidade com  lixa #360 ou #400 para uniformizar a superfície e permitir um bom acabamento superficial. Cuidado para não cortar a entelagem junto às nervuras ou arestas.

Se o modelo não for receber pintura, por exemplo no caso de elétricos, lixe com lixa #600. Não utilize lixa d’água, pois não teremos condições de molhar a superfície para evitar o empastamento da lixa, além do que é a água que lhe confere flexibilidade. No uso a seco, a lixa d’água torna-se rígida e quebradiça. Continue com as lixas secas (Free-Cut ou No-Fil).

Remova agora toda e qualquer poeira  e vestígios do lixamento.

No caso da pintura, aplique como fundo uma fina camada de  Primer Rápido Universal de boa qualidade, assim poderá aplicar qualquer tipo de tinta sobre o modelo e de quebra, realçará a pigmentação da cor da tinta escolhida.  Aplique o Primer bem diluído e com pistola de pintura ou aerógrafo. Uma fina camada bem uniforme elimina a necessidade de um novo lixamento, mas se houver necessidade, recorra novamente à lixa #600.

ACABAMENTO

Um  acabamento “Old-Time” será conseguido com o uso de esmalte sintético para a pintura. Cuidado, pois como o solvente do esmalte é água-raz, poderá haver craqueamento da pintura se for aplicado diretamente sobre o dope. Por isso da importância de se utilizar o Primer Rápido Universal de boa qualidade. Mas se no afã de terminar logo o trabalho igualmente não permitirmos a cura total do primer, também poderá ocorrer o craqueamento.  Não é necessário o uso de verniz sobre o esmalte sintético, pois este oferece boa resistência aos combustíveis.

Se a tinta escolhida for automotiva, a base de poliéster, ou poliuretânica, não é necessário o uso do primer, mas igualmente recomendamos para um melhor efeito final. Por outro lado, será necessário utilizar verniz bi-componente para proteger o modelo da ação do combustível, e conferir-lhe brilho.

Em qualquer dos casos acima, siga estes passos:

-Dilua a tinta com o solvente indicado pelo fabricante.
-Aplique camadas finas e sucessivas. Não tenha pressa. O resultado final compensará todo o tempo gasto.
-Não carregue na pintura, estamos pintando um aeromodelo e não uma locomotiva.
-De tempo de secagem entre as demãos (finas e leves) evitando que a tinta escorra.

Se quiser um resultado profissional, após 24h de secagem, poderá polir o modelo e ter uma superfície espelhada.  Para isso quebre toda a superfície com lixa #1200 ou #2000. Deverá obter um acabamento “embaçado”. Aplique pasta de polir n°2 seguindo as instruções do produto. Dê polimento com algodão até puxar o brilho. Encere com cera de carnaúba. 

Está pronto! Não valeu a pena?

E por favor: Vá voar!!! De nada adiantou esta trabalheira toda para o modelo ficar pendurado na parede, não é mesmo?

Boa entelagem a todos,

Felício V.Neto
CASA-SP
BRA11016

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Onde encontrar:

O nylon pode ser encontrado em casas que vendem cortinas ou tecidos no atacado. Escolha o mais leve e fechado (trama e urdume bem juntos) que encontrar, pois economizará no peso em função de necessitar de menos dope.

O dope, papel japonês e silkspan, é facilmente encontrado em lojas especializadas em modelismo.  Como ponto de partida sugerimos a CASA AEROBRAS (www.casaaerobras.com.br )

Lixas, tintas e solventes indicados  podem ser encontrados nas boas lojas de tintas especializadas em pintura automotivas.

Hobby Esportes: Divulgação do aeromodelismo e lealdade com o desportista

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